Découvrir à Bar-le-Duc

Il y a ici et là dans la rue des Ducs de Bar, quelques maisons plus étroites dont les hypothèses suivantes peuvent être avancées : - il y a eu des divisions de parcelle au cours du temps, pour modernisation, accident, ou pour régler une succession par exemple, - elles peuvent correspondre telles quelles au parcellaire médiéval et, contrairement à d'autres, celles-ci n'ont pas été regroupées pour céder la place à un hôtel de plus grande consistance. C'est l'observation des intérieurs qui peuvent parler, en particulier des caves. - cette large hiérarchie des espaces habités où se côtoient aisance et modestie a toujours été car des chanoines, des artisans ou familles moins fortunées ont également élu domicile dans cette rue comme ailleurs. La raison d'un certain regroupement dans cette partie de la rue pourrait être la moindre profondeur des parcelles, les grands hôtels accaparant de préférence les plus grandes superficies.

Cette maison apparaît sur la gravure anonyme du château de Bar, dans la « description de la ville de Bar faicte l’an 1617 », conservée à la médiathèque. Elle apparaît encore dans le plan du château de Bar-le-Duc réalisé par Monluisant en 1754-1766, sous le nom de « bâtiment du chapitre » avec comme date de construction le XVIe siècle. Une église « la collégiale Saint-Maxe » détruite après 1790, occupait l’actuelle esplanade du château à peu près à l’emplacement actuel de la grille d’accès au Musée : une collégiale est une église dotée d’un « chapitre de chanoines » et la maison 2 et 4, rue François de Guise était le logement du doyen des chanoines, appelé encore sur d’autres plans « logis décanal », c’est-à-dire logis du doyen. Gilles de Trèves y a habité. À l’Ouest de la maison se trouvait la « maison des prêtes », aujourd’hui détruite. À l’Est, s’étendaient les jardins du château. Après la Révolution, la maison est vendue comme bien national. Elle est achetée en 1793 par Nicolas Louis Henriquet, conseiller de Préfecture. Celui-ci achète encore divers terrains et procède avec la ville à des échanges qui donnent à la rue François de Guise son allure actuelle vers 1820. Après sa mort en 1824, sa veuve vend la maison à Monsieur de Fiennes, dont la veuve vendra à son tour en 1859 à Monsieur Nicolas Moinot, arrière-arrière-grand-père des actuels occupants. La maison, construite en pierre de Savonnières et de Brillon, est composée d’éléments datant de différentes époques. La partie Ouest est construite au XVIe siècle sur une cave ayant fait partie du système de défense du château, et remontant vraisemblablement pour ses plus anciens éléments au XIVe siècle. Des pièces adjacentes sont ajoutées ultérieurement, les dernières datant de 1706. Au XVIIIe siècle, la façade Est retravaillée : on y dessine au 1er étage quatre emplacements de fenêtres pour assurer la symétrie avec les fenêtres du rez-de-chaussée. Le petit pavillon en briques situé au 4 bis, rue François de Guise est une construction du XIXe siècle, destinée à l’origine à abriter une voiture à cheval, deux chevaux, et un grenier à foin.

Cette maison ayant appartenu à la famille Levasseur au XIXe siècle (et probablement au XVIIIe siècle) est un ancien hôtel particulier. Construite au XVIIIe siècle sur les bases d'une maison plus ancienne (du XVIe siècle pour ce qui est encore visible à certains endroits), elle est représentative de l'habitat bourgeois barisien du siècle des Lumières. De style classique elle a conservé, outre sa façade sobre et élégante, une grande partie de ses dispositions intérieures avec une organisation des pièces en enfilade agrémentées de lambris de style Louis XV et de cheminées. On notera la présence d'un escalier à jour central datant du début du XVIIIe siècle mais rappelant par son archaïsme stylistique les escaliers du XVIIe siècle. Comme de nombreuses maisons de la Ville Haute, des caves importantes se développent sur 2 niveaux souterrains connus et une troisième qui vient d'être découvert. Si de nombreuses demeures de Bar-le-Duc sont organisées en profondeur sur des parcelles lanièrées, ici ce processus est limité par la présence de l'église Saint-Étienne située à l'arrière. Pas de second corps de bâtiment important même s'il existait des écuries autrefois. La vue arrière est immédiatement animée par la silhouette de l'église, que l'on soit dans le jardin comme dans le grenier.

Les Archives départementales ont été créées pendant la Révolution, en 1796, afin de rassembler et permettre la consultation des archives des établissements religieux (abbayes, paroisses...) ainsi que des administrations d'Ancien Régime (bailliages, intendances...) supprimés par les lois révolutionnaires. Depuis, s'y sont ajoutées les archives produites par les administrations départementales ou d'Etat, les communes, les hôpitaux ou même par des personnes privées. En outre, la bibliothèque conservée aux Archives est constituée de la presse meusienne remontant au milieu du 19ème siècle, ainsi que des ouvrages et revues d'histoire locale. Les archives départementales ont pour mission : - La collecte des archives publiques ainsi que des documents privés d'intérêt historique - La conservation de ces documents dans de bonnes conditions - Le classement en réalisant des inventaires permettant un accès pour la recherche - La communication aux administrations ou au public - L'action culturelle et pédagogique notamment en organisant des expositions ou en soutenant les activités du secteur éducatif. L'ensemble des documents conservés représente aujourd'hui près de 25 kilomètres linéaires ; les archives les plus anciennes datent de 943 et les plus récentes de l'année en cours. Il s'agit là de la mémoire écrite du département, ouverte aux administrations ainsi qu'au public pour la justification des droits, les recherches administratives ou historiques. En effet, en consultant ces archives, il est possible, par exemple, de faire l'histoire d'une maison ou d'une commune, d'étudier les plans anciens du territoire ou des parcelles du cadastre, de retrouver la trace de ses ancêtres en faisant de la généalogie, de consulter les registres militaires des soldats de la Première Guerre mondiale, etc. Les Archives départementales de la Meuse proposent tout au long de l'année une offre culturelle variée : expositions, conférences, ateliers ou visites pour les groupes, animations jeune public... Ouverture de la salle de lecture : du lundi au mercredi. Activités en groupe : du lundi au vendredi, sur réservation.

XI-XVIIIe siècles Plus ancien édifice religieux de la ville, l’église Notre-Dame fut également sa seule église paroissiale jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Remaniée à plusieurs reprises, elle était pourvue d’une flèche incendiée par la foudre en 1619. Une nouvelle tour surmontée d’un dôme fut édifiée à partir de 1728. Fondé par la comtesse Sophie en 1088 à l’emplacement d’un premier sanctuaire dédié à la Vierge, le prieuré Notre-Dame dépend alors de la riche abbaye de Saint-Mihiel. Une charte de l’évêque de Toul fixe les relations entre les moines et les habitants. Le prieur est ainsi nommé curé de la paroisse, tandis qu’un vicaire assure le quotidien de la vie paroissiale. L’histoire de l’église est émaillée de nombreux conflits d’intérêts entre le prieuré et la ville. À la Révolution française, le bâtiment est transformé en temple de la Raison avant de retrouver sa vocation première en 1802. Construite sur quatre siècles, l’église Notre-Dame cumule les styles architecturaux. Du premier édifice roman ne restent qu’une travée du collatéral nord et les lourdes piles quadrangulaires qui supportaient des tours clochers. La longue flèche qui surmontait la tour sud fit la célébrité de l’édifice jusqu’à sa destruction par un incendie le 14 mars 1619. Sur le modèle de l’abbatiale de Saint-Mihiel, le plan présente un double transept permettant un accès dégagé au chœur. Celui-ci est bâti au XIIe siècle dans un style gothique aux influences champenoises indéniables. Le duc Robert le Magnifique fait reconstruire la nef en 1383 et plusieurs chapelles latérales complètent l’ensemble aux siècles suivants. La tour porche située dans l’axe de la rue Bar-la-Ville remplace un premier édicule bâti sous le duc Robert. Avec la façade occidentale, cet ensemble architectural, conçu par le moine architecte Nicolas Pierson, introduit un vocabulaire ornemental classique : pilastres, balustrades, dôme. Le haut-relief de l’Assomption de la Vierge, dû au ciseau du sculpteur Louis Humbert, surmonte le porche d’entrée depuis 1751. À l’intérieur, plusieurs œuvres d’artistes locaux (Ligier Richier, Jean Crocq, Louis Yard) nous renseignent sur la richesse artistique du duché. Des bâtiments conventuels (cloître, jardins, lieux de vie des moines) organisés autour de l’église ne subsiste qu’une partie transformée en hospices civils à partir de 1812. Un square remplace le cimetière paroissial qui jouxtait l’église à l’Est

XIVe siècle- Fondé par le duc Robert le Magnifique dans le nouveau quartier qu’il vient de créer à l’est du Bourg sur le “Pré-Dieu”, le couvent des Augustins recevra de riches dotations lui permettant d’agrandir et d’embellir son église à plusieurs reprises. Après la Révolution et la disparition du couvent, l’église devient le siège de la paroisse Saint-Antoine. En 1371, le duc Robert fait appel aux ermites de Saint Augustin, déjà présents dans le diocèse, pour occuper le couvent qu’il vient de fonder dans ce quartier créé ex-nihilo sur un terrain marécageux. L’édifice est construit de 1372 à 1376 et se compose d’une nef unique voûtée d’ogives et d’un chœur pentagonal supportés à l’extérieur par des contreforts. De belles peintures murales, représentant notamment les saints patrons du duc et de son épouse Marie de France, petite fille de saint Louis, ont été mises au jour au cours des XIXe et XXe siècles. Le clocher autrefois construit au milieu de la nef est reporté au XIXe siècle à son extrémité sud. De part et d’autre de l’église se trouvaient le cloître, à l’Est, et le cimetière des moines, à l’Ouest. Très vite après sa fondation, un grand nombre d’habitants du Bourg et de la Neuve-ville adoptent ce nouveau lieu de culte et abandonnent l’église paroissiale Notre-Dame située à l’extérieur des remparts. Dès le début du XVe siècle, la nef doit être agrandie de trois travées, enjambant ainsi le canal des Usines et ouvrant sur l’ancienne rue des Étuves. La multiplication des donations pieuses permet de construire cinq chapelles latérales. La chapelle Notre-Dame de Pitié, construite hors-d’œuvre le long de l’abside fera l’objet de pèlerinages avant sa destruction au XVIIIe siècle. De vifs débats animent l’ordre monastique au moment des guerres de Religion. Jean Chastelain et Augustin Le Morlorat tentent d’y introduire la réforme luthérienne. Au XVIIe siècle, l’ordre se réforme et connaît un nouvel essor. C’est de cette époque que date la chapelle Saint Jean-Baptiste, remarquable par sa voûte ornée de caissons peints aux armes de ses commanditaires. En 1640 est bâtie la chapelle Notre-Dame de Lorette dans laquelle un dôme à oculus laisse abondamment pénétrer la lumière.

De style gothique flamboyant avec certains ornements d’influence Renaissance, la collégiale Saint-Pierre est fondée et enrichie par les ducs de Bar. À l’origine réservée aux officiers de l’administration de la ville, la Révolution la transforme en église paroissiale. Elle abrite aujourd’hui les vestiges des tombeaux des ducs de Bar. La collégiale – desservie par un collège de chanoines – est érigée en 1315 par le duc Edouard I à l’emplacement d’une ancienne chapelle. Les nombreux conflits que subit la ville pendant la guerre de Cent Ans mettent à mal le premier édifice. Il est restauré à plusieurs reprises au XVe siècle. Comme de nombreuses églises de la région, elle est bâtie sur un type halle où les collatéraux sont aussi élevés que la nef centrale, lui conférant ainsi une grande clarté. Si la structure d’ensemble du bâtiment est gothique, de nombreux détails montrent cependant l’apparition d’une nouvelle esthétique. Le décor flamboyant caractérisé par une grande virtuosité technique et la recherche de naturalisme (flammèches, choux frisés et pampres de vigne) côtoie des ornements d’un goût nouveau issu de la mode italienne importée par la famille d’Anjou, alors en possession du duché. La façade est élevée entre 1513 et 1520. Le clocher, lui, date de 1630. En 1782, l’autre collégiale de la ville, Saint-Maxe, devient église paroissiale. Le chapitre de Saint-Maxe fusionne avec celui de Saint-Pierre et apporte avec lui son trésor, ses reliques ainsi que les dépouilles des souverains du Barrois. À la Révolution, l’édifice est mutilé et pillé, les statues en façade sont déposées, les armoiries et blasons qui recouvraient l’église sont supprimés. Devant l’état de dégradation de l’édifice, des travaux de restaurations sont entrepris au XIXe siècle. L’église renferme un riche mobilier et plusieurs œuvres d’art dont deux pièces du sculpteur Ligier Richier : le Transi, chef d’œuvre majeur de la sculpture de la Renaissance et le Christ et les deux larrons. Ouverte d'avril à octobre. Visites guidées pour groupes toute l'année et sur réservation.

En 1937, Monseigneur Charles Eugène Aimond achète une parcelle, chemin des Vaux, en vue d’y édifier une chapelle et un calvaire. À cette époque, le faubourg de Marbot dépend de la paroisse Saint-Jean. La chapelle, dont la nef mesure 28 mètres de longueur, comporte huit vitraux et une rosace au-dessus de la porte d’entrée. C’est l’entreprise Bichaton et Cie de Bar-le-Duc qui assure les travaux d’après les plans de Mgr Aimond. Mgr Charles Ginisty, évêque de Verdun, bénit la chapelle le jeudi 3 novembre 1938. En mars 1950, Mgr Aimond, alors vicaire général du diocèse, demande un permis de construire pour l’agrandissement de la chapelle, située route de Maëstricht (architecte : cabinet Delangle à Verdun) : il s’agit d’un prolongement de la chapelle d’environ 7 mètres qui comprend l’ajout d’une baie avec vitrail de chaque côté. La chapelle agrandie est bénie le dimanche 12 novembre 1950 par Mgr l’Évêque Georges Petit. Le 6 août 1961, la chapelle de Marbot devient église paroissiale Saint-Charles. Elle comporte alors 250 places et donne son nom à la rue et à la place de la Chapelle. En 1962, Marbot s’est agrandi, l’église est à nouveau trop petite ; son agrandissement est prévu sur le terrain situé à l’arrière par Mgr Aimond mais celui-ci décède, sans avoir pu le voir, en juin 1968. En novembre 1968 débute la construction de l’extension de l’église et de son clocher. Le gros œuvre est confié à l’entreprise Toletti-frères de Bar-le-Duc. Le 21 décembre 1969, l’église Saint-Charles est consacrée par Mgr Pierre Boillon, évêque de Verdun. Le 29 avril 1983, 4 cloches de la fonderie Bollée de Saint-Jean-de-Braye sont baptisées pour équiper le nouveau clocher : Marbotine, Marie, Charlotte et Pensée de Bar. L’église Saint-Charles, construite après la loi de séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905, a longtemps été entretenue par l’Association d’Éducation Populaire de la paroisse. Le diocèse de Verdun a décidé de fermer puis de mettre en vente l'église Saint-Charles. Aujourd'hui, la chapelle accueille une église chrétienne évangélique

Fermant la perspective du boulevard de la Rochelle, principale artère commerçante de la ville, l’église Saint-Jean subit les conséquences des trois guerres successives et voit sa construction s’étaler sur plus de soixante ans. Ses dimensions imposantes cachent au regard le quartier industriel qui s’est développé au XIXe siècle, autour de l’activité brassicole notamment. Dès le milieu du XIXe siècle, la paroisse Notre-Dame possède une annexe dans le quartier des brasseries, alors en pleine expansion. L’idée de la transformer en église germe en 1869. L’année suivante, l’étude du projet est confiée à l’architecte départemental Charles Demoget, mais ses esquisses pour un édifice néo-gothique sont controversées. Ce n’est qu’en 1875, alors qu’une quatrième paroisse est créée à Bar-le-Duc sous le vocable de Saint-Jean, que la construction de l’église débute, sous la direction de Ernest Birglin. Entre 1875 et 1880, seuls l’abside et le transept sont érigés, dans un style mêlant le néo-roman et le néo-byzantin. Ces deux styles se rejoignent notamment dans l’emploi d’arcades et de voûtes en plein-cintre et de rosaces aux formes simples. Le chantier est rouvert en 1933 par l’architecte Royer, qui bâtit la nef jusqu’en 1939. L’édifice ne sera finalement terminé qu’après-guerre.

Créée en 1946, Bergère de France est une entreprise qui a développé son activité en se dotant d'une des plus grandes et des plus compétitives filatures d'Europe. Aujourd’hui, celle-ci a la maîtrise de toute la chaîne de fabrication du fil jusqu'à sa distribution, et ce afin de réduire les coûts, les délais, et garantir aux clients une qualité optimale. Rester concurrentiel permet à l'entreprise de compter parmi les leaders de son marché : elle produit en effet plus de la moitié du fil à tricoter vendu sur le marché français. L’entreprise est implantée sur 40 000 m2 de locaux couverts. La visite guidée présente les différents ateliers, de l’arrivée de la matière au conditionnement en pelotes, à la chaîne de préparation des colis. Possibilité d'achat au magasin d'usine à l’issue de la visite guidée. Pour des raisons de sécurité la visite n'est pas accessible aux personnes de moins de 18 ans. Visites guidées sur réservation, contactez l'Office de Tourisme Sud Meuse.

De 1914 à 1918, Bar-le-Duc est une ville « d’arrière-front ». C’est l’expression qui sera employée lors de la remise de la Croix de Guerre à la Ville en 1920. Bar-le-Duc occupe effectivement une position charnière entre l’arrière et le front. Par elle, transitent soldats, matériel et approvisionnements en vivres et en munitions destinés aux combattants du secteur de Verdun. Les ressources venues de l’arrière sont d’abord regroupées à Saint-Dizier, à 25 km au sud-ouest de Bar-le-Duc et à la gare de Baudonvilliers, tout près de là, avant d’être acheminées à Bar-le-Duc par le train, via Revigny, ou par la route. De Bar-le-Duc à Verdun, deux voies de communication jouent ensuite un rôle capital : la petite ligne de chemin de fer dite « le Meusien » et, surtout, la route Bar-le-Duc-Verdun, qui sera bientôt connue sous le nom de « Voie sacrée ». Pour la première fois, une route est réservée à la circulation automobile. Elle devient très vite un véritable cordon ombilical. Une commission militaire la gère à la fois de façon draconienne et très efficace. Dès le premier mois de la bataille, 800 camions de troupes et 600 camions de munitions et de matériel partent chaque jour pour Verdun. Cette réussite logistique est l’un des facteurs qui a permis aux soldats de Verdun de tenir bon. Peu après le déclenchement de la bataille de Verdun, le 21 février 1916, la petite route départementale conduisant de Bar-le-Duc à Verdun devient un véritable cordon ombilical. Maurice Barrès, le député lorrain nationaliste, la qualifie de « route sacrée » dès le mois d’avril 1916 mais c’est sous le nom de « Voie sacrée » qu’elle passe à la postérité. Réservée aux véhicules automobiles, elle assure, grâce à une gestion draconienne, le transport, chaque jour de la bataille de Verdun, de 13 000 soldats, de 1 500 tonnes de munitions et de 6 400 tonnes de matériel, souvent chargées à Baudonvilliers, au sud de Bar-le-Duc. Après la guerre, Raymond Poincaré, président de la République jusqu’en 1920 puis président du Conseil général de la Meuse, œuvre avec Pol Chevalier, maire et conseiller général de Bar-le-Duc, pour ancrer durablement dans l’espace et dans les mémoires le souvenir de ces temps héroïques. De nouvelles bornes kilométriques sont posées au long de la Voie sacrée, officiellement nommée « Route Nationale Voie Sacrée » en 1923. Ces bornes ont la forme d’une petite pyramide surmontée d’un casque de combattant français, ceint d’une couronne de laurier. La première, la borne « 0 », a été inaugurée le 21 août 1922 par Raymond Poincaré, alors président du Conseil. Elle se trouvait à quelques centaines de mètres de ce rond-point, vers le centre-ville. Elle a été remplacée peu après par le monument plus imposant qui se trouve devant vous, au centre d’une grille ornée de croix de guerre en fer forgé. Il a été déplacé ici en 2000.

Principale artère commerçante de la ville, le boulevard de la Rochelle n’était à l’origine qu’un chemin de terre reliant le faubourg d’Entre-Deux-Ponts et le Grand Pont-Neuf. Le développement du commerce en Ville basse à partir de la fin du XVIIIe siècle nécessite la réorganisation des flux sur cet axe situé à l’extérieur des anciens remparts médiévaux. Le boulevard de la Rochelle doit son nom à la propriété construite vers 1580 à cet emplacement par Jean Vincent, président de la chambre des comptes du Barrois, anobli par le duc Charles III. Son allure fortifiée faisait penser à une « Rochelle », mot ancien pour désigner un château fort. De nombreuses maisons se construisent ensuite de part et d’autre de cette rue donnant naissance au boulevard actuel. A la demande du duc Léopold, la chaussée est mise en état à partir de 1724. Plantée d’arbres au début du XIXe siècle, elle devient un lieu de promenade pour les habitants. La façade de l’église Saint-Jean qui ferme la perspective fut construite en 1939. En 1618, la fille de Jean Vincent, propriétaire de la « Rochelle », fait don de son domaine à l’ordre des Minimes dont la vocation est la prédication et l’enseignement. Après la Révolution, le couvent est détruit et remplacé par des abattoirs sur les bords de l’Ornain et un marché couvert, à son tour détruit en 1972. La toponymie et une façade sur le boulevard conservent la mémoire des lieux. Avec le développement de l’activité commerçante, les rez-de-chaussée des maisons sont transformés en magasins et de nouvelles constructions sont réalisées. Plusieurs établissements bancaires édifient des bâtiments devant inspirer la confiance des clients. À l’exemple de la banque construite par Paul Varin-Bernier en 1910, ces édifices présentent un décor néoclassique opulent. Construit en 1926 selon les mêmes principes, l’hôtel principal des postes fit l’objet de critiques sévères. Avec les vitraux de Gruber qu’il renferme, il constitue néanmoins aujourd’hui un témoignage important de la présence du style Art Déco à Bar-le-Duc.

Situé à l’extérieur de la ville ancienne, le boulevard Poincaré fut aménagé aux XVIIIe et XIXe siècles dans un quartier dévolu jusqu’alors à l’artisanat. Fondations religieuses, hôtels particuliers et édifices publics s’installent dans ce faubourg, faisant de cette artère une des rues les plus convoitées par les élites de la ville. Au Moyen Âge, entre le canal des Usines et les rives de l’Ornain, les artisans de la rue des Foulans étendaient sur des perches appelées rames ou « clouyères » les pièces de draps afin de leur en donner toute leur longueur. Prenant le nom de ces instruments, cet axe d’entrée dans la ville se développe au XVIIIe siècle après le démantèlement des fortifications. Il devient une large avenue bordée de tilleuls. De riches particuliers y implantent alors leur demeure à l’instar de la famille Désandrouins qui fait bâtir un hôtel à rez-de-chaussée unique, surmonté d’un toit aigu et d’un fronton triangulaire en son centre. Il est précédé d’une petite cour en hémicycle donnant sur la rue et prolongé d’un vaste jardin à la française orné de statues, orangers et citronniers autour de bassins circulaires. Devenu la demeure du préfet en 1806, il est revendu en 1822 à Nicole Oudinot qui, avec le comte de Lorencez son mari, y établit sa résidence. Vendu à une institution religieuse d’éducation en 1856, il devient le siège d’une imprimerie de 1870 à 2008. En 1858, cette voie d’accès dans la ville est rebaptisé « rue de la Banque » afin de perpétuer le souvenir de l’implantation d’une succursale de la Banque de France dans l’hôtel bâti en 1847 par le maire de Bar-le-Duc Louis Saincère. Devenue boulevard en 1904, c’est en 1931 qu’elle prend le nom de l’homme politique né à Bar-le-Duc, Raymond Poincaré. Du XIXe siècle datent plusieurs maisons de maître comme la résidence natale de André Theuriet (n°7), la maison de l’industriel Knoderer (n°60) ou encore, à l’extrémité du boulevard, la résidence et le parc du Général Comte Jean-Baptiste Broussier, compagnon d’armes du Maréchal Oudinot, mort en 1814 (n°77)

Hormis quelques vestiges celtes antérieurs, les témoignages d’une occupation du site de Bar-le-Duc datent du 1er siècle de notre ère. Fondée sur la rive droite de la rivière Ornain, Caturiges n’est alors qu’un relais de poste gallo-romain – une “statio” – sur la route de Reims à Toul, au cœur du territoire des Leuques. La voie prétorienne qui traverse Caturiges correspond au tracé de l’actuelle rue des Romains. Attestée dans les textes par la table de Peutinger, grande carte de géographie des itinéraires de l’Empire romain au IIe siècle, Caturiges tire sans doute son nom de la divinité gauloise de la guerre « Caturix ». Elle se développe sur un axe de passage au fond de la vallée de l’Ornain. Constituée d’une maison de poste (mutatio), d’une hôtellerie (mansio) et de quelques maisons d’artisans et de commerces, l’agglomération s’installe autour d’une dérivation du Naveton. Les fouilles archéologiques menées dans ce quartier lors des grands chantiers du XIXe siècle (chemin de fer, canal) ont mis au jour de nombreux objets conservés depuis lors au Musée barrois : monnaies, statuettes, stèles funéraires... Alors que Nasium - la plus grande cité gallo-romaine de la civilisation leuque - perd peu à peu de son importance, la petite bourgade s’étend vers l’amont et prend le nom de Barrivilla au Haut Moyen Âge. Au moment de sa christianisation, un premier sanctuaire, rattaché au diocèse de Toul, s’élève dans ce faubourg. Après le passage dévastateur des Huns en 451, la ville mérovingienne croît et s’étend de part et d’autre de l’Ornain créant un nouveau quartier accolé à la colline de Bar : le Burgum Barri. En aval, le quartier de Couchot, cœur de l’ancienne Caturiges, tire son nom de sa situation à l’Ouest, au couchant de la ville actuelle.

Témoin de l’architecture de la Belle Époque, qui puise son inspiration dans les styles anciens, le château de Marbeaumont reflète la réussite sociale et économique de son propriétaire, le banquier Paul Varin-Bernier. Pourtant, sous cet éclectisme se dissimulent des techniques de construction et des matériaux très novateurs au début du XXe siècle. Propriétaire de la banque installée depuis 1812 boulevard de la Rochelle, Paul Varin-Bernier commande en 1903 à l’architecte Jules Renard une demeure située en périphérie de la ville, à l’emplacement d’une villa construite pour son père, Gabriel Varin-Bernier, en 1866. Le luxe et la richesse sont parfaitement exprimés à travers le style historiciste choisi par l’architecte : se mêlent ainsi l’architecture en brique et pierre de l’époque Louis XIII, les hauts toits à la française de la Renaissance, des motifs décoratifs évoquant les rois de France, et l’architecture de métal et de verre ornée de motifs floraux de l’Art nouveau. Si la pierre d’Euville, la brique, l’ardoise et le zinc donnent une apparence traditionnelle au château, les techniques de construction mises en œuvre sont extrêmement modernes pour l’époque. Ainsi, les dalles du sous-sol et du rez-de-chaussée sont en ciment armé, et la charpente, entièrement métallique, a été réalisée selon le procédé Eiffel par l’entreprise barisienne Dyckoff. Les Varin-Bernier disposaient également de tout le confort alors exigé par la haute bourgeoisie : ascenseur, téléphone, chauffage, eau froide et chaude et surtout électricité à tous les étages. La conception du parc à l’anglaise fut confiée à Philippe et Arbeaumont, paysagistes de Vitry-le-François, vers 1866-1869. Ses nombreuses allées ménagent des points de vue sur le château, dont l’aspect ostentatoire trouve un écho dans la richesse des couleurs et des formes des espèces rares présentes dans le parc (fau de Verzy, micocoulier, tulipier, arbre aux quarante écus…). Occupé par l’État-major allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale, le château fut vendu à la Ville de Bar-le-Duc en 1946. Il abrite depuis 1996 la Médiathèque Jean-Jeukens, nom du maire à l’origine de cet achat. Visites guidées pour groupes,sur réservation, s'adresser à l'Office de Tourisme Sud Meuse.

À bord de Suzanne, locomotive à vapeur construite en 1890 et classée Monument Historique, le Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée vous propose un voyage hors du temps au cœur de la campagne meusienne. Longtemps oubliée puis patiemment restaurée grâce à l’engagement de bénévoles passionnés, Suzanne circule aujourd’hui sur sa voie historique reconstruite. Le parcours de 4,2 km mène jusqu’à la baraque Adrian, où une halte immersive attend petits et grands : exposition, conférence, espace enfants et animations d’époque. Accessible à tous, cette expérience authentique mêle patrimoine, histoire et découverte en famille. Les circulations ont lieu les dimanches de mai à septembre, avec possibilité de privatisation en semaine pour les groupes. Réservations en ligne ou à l’Office de Tourisme 7 rue Jeanne d'Arc à Bar-le-Duc. Gratuit pour les moins de 4 ans. ½ tarif pour les enfants de 4 à 14 ans. Toilettes, boutique souvenirs, parking voitures et bus, accès PMR disponibles sur place.

Préfecture de la Meuse, Bar-le-Duc se situe au sud du département et compte environs 16000 habitants appelés les barisiens. Entourée de forêts, Bar-le-Duc est traversée par la rivière de l’Ornain et desservie par les lignes de chemin de fer (Paris-Strasbourg et Paris-Metz) et le canal de la Marne au Rhin. Bar-le-Duc vous invite à une découverte en toute indiscrétion du quartier de la Ville haute, qui constitue un des ensembles urbains Renaissance les plus remarquables de France. Labellisée « Ville d’art et d’histoire », Bar-le-Duc dissimule de précieux témoignages de l’architecture du XVIème dont les hôtels particuliers de la Place Saint Pierre et de la Rue des Ducs de Bar en révèlent les plus beaux secrets. Frontons sculptés, pilastres cannelés ou encore gargouilles en surplomb, autant de curiosités qui nous rappellent combien le passé fut prestigieux en ces lieux. L’histoire remonte au Xème siècle à l’époque où les comtes de Bar édifièrent un château et une cité fortifiée pour assurer la défense de leur territoire face au Royaume de France. La Porte Romane et la Tour de l’Horloge dominant ce quartier haut perché, sont les derniers vestiges de cette période tourmentée. Le château médiéval a laissé place au Neuf Castel datant du XVIème siècle et abritant aujourd’hui les collections du Musée barrois. De là, une promenade autour des remparts propose une visite insolite entre Ville haute et Ville basse… Entrez dans la confidence, Bar-le-Duc vous ouvre les portes de son jardin secret !

Au cœur du quartier du Bourg, le site de la préfecture a concentré au fil des siècles des fonctions religieuses, hospitalières, politiques et administratives. Les bâtiments de la résidence officielle du préfet de la Meuse témoignent aujourd’hui de ce riche passé. A proximité d’un premier château fort, une église dédiée à saint Denis est fondée au Haut Moyen Âge. Elle fut pendant longtemps le seul établissement religieux de la rive gauche, avant sa destruction au début du XIXe siècle. Les bénédictins du prieuré de Notre-Dame créent au XIIe siècle, en lieu et place du château, une Maison-Dieu destinée à prodiguer les soins aux malades et l’assistance aux plus démunis. En 1382, le duc Robert le Magnifique confi e à l’ordre hospitalier monastique des Antonistes le soin d’administrer cette institution. Une partie des bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIe siècle constitue le noyau de l’actuelle préfecture. Un escalier, une rampe en fer forgé, des niches sculptées et le jardin datent de cette époque. La façade néo-classique construite sur la rue du Bourg par l’architecte départemental Dubois en 1821, annonce de façon ostentatoire la nouvelle vocation officielle de ce bâtiment de la République. Ce n’est qu’en 1906 qu’est édifiée par l’architecte départemental Royer la façade s’ouvrant sur la place Reggio. Cette construction, permise par la démolition de l’ancienne mairie en 1867 mais retardée par la guerre de 1870, s’inscrit dans le courant historiciste du XIXe siècle. Les hauts toits munis de cheminées monumentales, les lucarnes ornées de frontons et les larges ouvertures à meneaux, évoquant par leur forme la croix de Lorraine, inscrivent cette nouvelle aile dans la lignée des constructions néo-Renaissance traditionnellement réservées aux hôtels de ville. De cette même époque date l’aile ouvrant sur la rue du Bourg qui abrita jusqu’en 1968 les Archives départementales.

Maison de naissance d’Augustin Marlorat, grande figure de la Réforme, en 1506 et, en 1509, de Martin, son frère, qui sera du camp de la Contre-Réforme. Orphelin très jeune, Augustin est confié par son tuteur à la communauté des Augustins de Bar, alors que, né en 1506 dans l’Hôtel sis actuellement au 54, rue des Ducs-de-Bar, dans une lignée de juristes de la cour des comptes de Bar, il aurait dû, comme aîné, hériter des biens, des livres de droit et de la charge de son père. C’est son cadet, Martin Le Marlorat, qui le fera. Augustin dira plus tard, à son procès, qu’il n’avait pas défroqué, puisque le faire « entrer en moinerie » avait été une manœuvre pour s’emparer de son bien. Ayant étudié les Écritures, les langues des humanités, Augustin prononça ses vœux en 1524. Moine augustin, lettré, fin prédicateur, prêtre, puis converti à la cause réformée pour s’être trop approché des thèses qu’il entendait combattre, il dut, après avoir renoncé à son statut et à sa charge, s’enfuir à Genève. D’abord correcteur d’imprimerie, notamment pour l’hébreu, il devint collaborateur de Calvin, commentateur, humaniste, ami de Théodore de Bèze, pasteur à Vevey et à Crissey. Lorsque les protestants de Rouen l’appellent en 1561, parce qu’ils manquent de pasteurs et de prédicateurs, il prend le risque de rentrer au royaume de France. Il adresse alors à la régente Catherine de Médicis sa « Remontrance à la Royne, mère du Roy par ceux qui sont persecutez pour la parolle de Dieu en laquelle ils rendent raison des principaux articles de la Religion, et qui sont aujourd’hui en dispute ». Celle-ci réunit à Poissy puis à Saint-Germain, des colloques, entre réformés et non réformés, où Augustin Marlorat est présent, y compris, en janvier 1562, pour répondre aux objections de la Sorbonne. Ce travail de recherche des conditions d’un « vivre ensemble », aboutira bien à la reconnaissance, par Catherine de Médicis, de « la nouvelle religion », l’édit de janvier 1562. Mais dès le 1er mars, à peine deux mois après, a lieu le massacre de Wassy. Les catholiques, incités par les Guise, à reprendre le terrain perdu, prennent les armes pour se rendre maîtres des villes acquises aux protestants. Fin octobre 1562, Augustin Marlorat, lors de la prise de Rouen, sera capturé, supplicié, pendu et décapité. Son œuvre est constituée de commentaires, d’index pour les éditions du Nouveau Testament, de la Genèse, de la Sainte Bible, des Prophéties d’Isaïe, du livre de Job. Il a collaboré avec Calvin, par les citations des Écritures et leur commentaire, à l’Institution de la religion chrétienne. Il a composé un Thesaurus des Écritures Saintes ainsi que cent cinquante oraisons ou prières en prose française a la fin de chacun des cent cinquante psaumes de David traduits en rimes par Clément Marot et Théodore de Bèze. Martin Le Marlorat put étudier le droit, probablement à Paris. D’abord notaire au tabellionnage de Bar, il fut procureur et receveur au Petit Couvent des sœurs grises. Ennobli en 1556 après son mariage avec Jeanne de Bar, elle-même de noble lignage, il est autorisé à porter blason, d’azur à une croix recroisetée d’or, et devise (Cruce cresco : « la croix m’accroît ». Après avoir occupé la fonction de conseiller auditeur en la chambre des Comptes, il fut appelé, en 1566, à la charge très importante de procureur général au baillage de Bar. Monseigneur Aimond, dans son Histoire de Bar-le-Duc, souligne que le propre frère du théologien de la Réforme Augustin Marlorat, Martin le Marlorat, « se signala par son zèle à poursuivre les Réformés à Bar et dans les environs », en 1572, par un édit intimant à tout huguenot de vendre tous ses biens et d’émigrer dans le délai d’un an, édit suivi par exemple par Jean Errard l’ingénieur qui dut partir en France et par Ligier Richier le sculpteur qui quitta le duché pour aller à Genève. Le quatrième fils de Martin, mort dans cette maison en 1638, Gabriel Le Marlorat, conseiller auditeur, comme son père, en la Chambre des Comptes à partir de 1601, rédigea son journal de juriste qui éclaire l’histoire de Bar de 1605 à 1632.

XIIIe- XIXe siècle Lieu d’échanges, de stockage et de production, bénéficiant de nombreux privilèges, la halle est édifiée sous le règne du comte Thiébault II (1239-1291) pour canaliser les flux commerciaux de la ville. Au XVIe siècle, le duc réglemente les constructions afin d’harmoniser le bâti, jusqu’alors hétéroclite. Des constructions en pierre viennent entourer la halle, composée de galeries à arcades s’ouvrant sur une cour centrale. La morphologie actuelle de l’îlot n’a guère changé depuis le début du XIXe siècle, suite à un incendie qui a ravagé les galeries et les constructions situées du côté de la rue des Ducs de Bar. La fonction économique et commerciale de la halle se double rapidement d’une fonction judiciaire. Le rôle de la halle devient si important, qu’elle finit par donner son nom à toute la ville haute. Une belle demeure de style baroque, probablement la maison du portier de la halle, témoigne aujourd’hui de l’importance qu’a eu cet endroit. L’îlot se composait de la halle, de l’ancienne halle des bouchers, des boutiques et des habitations, mais aussi de l’auditoire ou palais de justice, d’une potence pour l’exécution des peines capitales, d’un beffroi, du four banal appartenant au seigneur où les habitants avaient obligation de venir cuire leur pain. La pierre remplace progressivement le bois dès 1542 lorsque le duc Antoine autorise les commerçants à bâtir autour de la halle. La cour centrale, pavée, est délimitée par une série de galeries à arcades. L’îlot est profondément transformé à la suite d’un violent incendie en 1788. La halle se compose désormais d’une seule galerie dans la partie est. En 1817, l’ensemble connaît encore des modifications, notamment l’obstruction des arcades donnant place Saint-Pierre, dont les traces sont encore visibles. Cœur économique de la cité, la halle voit son monopole économique contesté au fur et à mesure du développement de la ville basse. En 1821, elle perd définitivement sa vocation commerciale et connaît alors plusieurs affectations avant d’être vendue en lots à des particuliers au début du XXe siècle.